Новая Нива Шевроле 2016 когда будет в продаже последние новости





  • Home
  • двигатель Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
  • Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и ветхого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и ветхого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

Итак, показалось желание и время мало увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено испытать сделать то же самое и с Нивоским мотором.

В обзоре повествуется об новая нива шевроле 2016 когда будет в продаже последние новости, составленое из мнения и опыта автовладельцев.


Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1. Главным недочётом отечественных производителей (при сборке и производстве ГБЦ) вычисляем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все превосходно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, отечественная задача убрать все «ляпы» и «недочёты» в ГБЦ.

Увликательные новости про новая нива шевроле 2016 когда будет в продаже последние новости Вы сможете найти на нашем сайте совсем скоро.


2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на базе 21213 вала.

Выбрали этот вал, т.к. он имеется моментным (вторыми словами превосходно трудится на низах с 1800 оборотов в 60 секунд) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

Катализатор уже удален.

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, мало цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Делать затяжку поочередно, как на схеме

Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Делать затяжку поочередно, как на схеме

Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

Новая Нива Шевроле 2016 когда будет в продаже последние новости

Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб

до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей и-21214 ВАЗ ВАЗ-2123 введены трансформации, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Снаружи обновленные двигатели отличаются цельнотянутой железной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прошлых двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Сейчас перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные правильные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прошлых изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась разработка изготовления, в прецизионных парах выяснялись посторонние частицы, были и недочёты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля обладатель хочет установить новые гидроопоры, необходимо будет заменить головку в наборе с обрисованными подробностями. При замене ветхого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в наборе с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (броская) и ветхая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя намного более надежными, нежели уплотнительные конусы на ветхой. При формовке конуса на нем довольно часто получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы ветхой трубки время от времени ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жёстче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки сейчас прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован узнаваемый многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

На последних догадках двигателей стоят проверенные временем гидроопоры компании INA. Их конструкция сводит к минимуму риск неточностей при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров вначале ввертывают железную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Упрочнение, которое имело возможность бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка забрала обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр резьбовых бобышек и отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прошлые.

В посадочном отверстии головки под прошедшую гидроопору (на фото – чёрная) нарезана резьба М18?1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24?1,5. Ветхая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки показывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами ветхая.

Прошедшая рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из несложной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продолжить срок работы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая употребляется в собственной головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а позже по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18?1,5. Дренажных отверстий нет.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прошлых 12 мм до 11 мм. Чтобы не было неточностей при подборе подробностей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) имеется опознавательный знак – дополнительная проточка.

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24?1,5. Видны дренажные отверстия.

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ожидает собственного часа, иначе говоря головы.
Итак. Голова была разобрана.

Только снята с а\м

нет пояска на клапане

Нагар на впускных клапанах

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Фактически все клапана болтаются (не критично, но люфт имеется хорошей!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где имеется блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с чёрным поясом. Чернота и на седлах.

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли ко мне, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что имеется. Выбор маленькой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-шпорт-1800р и самарские клопы в чёрной упаковке-1300р. Прошу добро на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы добрые, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, сообщите, - необходимо микрометр еще с собой забрать было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как да да и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С мастером все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой компании устроили. Берем Самарские. Сделаны осторожно, видно на ножке клапана (где рокер трудится) закалено. Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою замечаю на них, в этот самый момент вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), в том месте тоже капиталили голову. Я тока запчасти брал по списку, что дал превосходно привычный моторист. и в этом списке были эти клопы. Выяснил их по упаковке. В том месте на ней еще нарисованы жигули 2105, по-моему. Меньше взвесил все ЗА и ПРОТИВ, думаю куда мне деваться…Купил.
Позднее отправился за направляйками. Забрал ВАЗовские. Голову дал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Отправился в мегаз. Прикупил направляйки amp в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, в все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул превосходно. Ну да отлично. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая

Та что справа помягче. Вначале притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Позднее притер ею опять. Притирал продолжительнее. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил целый словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

Позднее дотянулся в далеком прошлом купленную приспособу

и поменял пасту на добрую, она больше. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 набора колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал осторожно ножичком и отполировал наждачкой 1000.
Все, голова готова.
З.ы. Продолжительно думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это необходимо колхозить развертки из шаровых. А это в плохом случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс вероятно вскрыть масляный канал, тогда совсем правильно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

В собственной сегодняшней заметке я постараюсь поведать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на собственной машине. Может эта инструкция окажет помощь кому-нибудь совершить подобную операцию на собственной машине, потому, что по сути тут нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (неожиданно необходимо будет заменить), стопорную шайбу звездочки, к тому же парочку рокеров (также нового типа). Неповторимые гидрокомпенсаторы нового типа имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать вероятно в exist или autodoc. Не считая всего другого понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, пару зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, мелкое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (без оглядки на то, что многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сходу не начал его использовать, а мучался сперва с бензином-калошей, что в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также вероятно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Позже необходимо поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

Наровне с этим должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, исходя из этого для наглядности я леплю на неё небольшой кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

Позже снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Сейчас нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, вначале нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то было необходимо его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель необходимо будет отжимать превосходной отвёрткой для снятия звёздочки). Позже через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. Потом берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Сейчас вероятно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (осторожно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

Будьте осмотрительнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание звёздочки ГРМ

Кстати тут заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы легко внешним осмотром). Сейчас отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. Потом отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, с опаской, не проварачивая его в корпуса и не сбивая рокера со собственных мест (чтобы позднее не перепутать). Тут вероятно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на собственных местах, потому как позднее их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Сейчас снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из собственных колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в начальный пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати тут лучше сходу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь необходимо будет заменить.
ПРОМЫВКА
Сейчас будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В сети так и не нашёл простого фото в полной мере разобранной гидроопоры нового типа. Было необходимо разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Исходя из этого до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сходу может не появляться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру в полной мере выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный темперамент и после первой разборки гидроопоры кольцо вероятно не устанавливать обратно (ничего на протяжении работы двигателя не выскочит, не переживайте). Чтобы разобрать компенсатор нужно продемонстрировать некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или легко разумеется в прорези гвоздодёра, а вторым инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тащить за головку плунжера (пассатижи тут ). Но будьте осмотрительны, не переусердствуйте! Тогда как будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки шепетильно промываем все подробности упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это вероятно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть подробности несложной водой и хорошенько просушить. Потом собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик обязан сжаться и возвратиться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Сейчас устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то направляться их закрутить моментом

20 Н*м. Потом удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на личные места (на те же самые, не спутайте). Извлекаем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Сейчас помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот тут как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, в один момент погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары

Новая Нива Шевроле 2016 когда будет в продаже последние новости

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. Потом вероятно проверить гидроопоры, нажимая на них с упрочнением (проверка на продавливание). Исправный гидрик сходу не прожимается (зазоры в гидроопоре мелки и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так не так долго осталось ждать), а начинает утопать только при приложении достаточного упрочнения в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут вероятно проверить и по-второму — если все гидроопоры будут одинаково не легко прожиматься, значит все нормально трудятся. Если же один или пару компенсаторов будут прожиматься заметно легче вторых, то направляться поразмыслить об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Сейчас прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. Наровне с этим соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, к тому же ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих в том месте тоже хватает. Потом вероятно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив так болт от случайного откручивания.

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

Сейчас, для облегчения пуска двигателя, необходимо осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем превосходную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, осторожно и медлительно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она медлено не осядет в крайнее нижнее положение.

Примечание: кое-какие гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Мелкие стуки в первые 60 секунд работы двигателя полностью допустимы (неожиданно где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, сперва двигатель трудится без нареканий.
Всем желаю успешной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и поменяйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/


Вряд ли имеется шнивоводы, которые не сталкивались, ну или хотя бы не были наслышаны о проблеме лопающихся расширительных

Увликательное и интересное видео с ютуба о новая нива шевроле 2016 когда будет в продаже последние новости, коментарии зрителей и лучшие моменты только у нас.







Not found